Nach Kamerun ans Meer

Die Strecke von Quesso bis zur Grenze nach Kamerun verläuft über 300 km durch den Dschungel. Auf der kamerunischen Seite erwartet mich dann in etwa nochmals das Gleiche. Die Strassenverhältnisse sollten weiterhin gut sein. Somit wäre nur noch die Benzinfrage zu klären. Zum Glück schaute ich gestern, als ich ins Restaurant fuhr, auf dem Rückweg bei der Total-Tankstelle vorbei. Und siehe da, sie hatten Benzin. Ich nutzte die Chance, füllte gleich den Tank und nahm noch vier Liter zusätzlich in die Benzinblase. So komme ich bis in die nächste grössere Stadt in Kamerun, wo es wieder normal Benzin geben sollte.

Gestern wechselte ich zudem die vorderen Bremsbeläge. Das ausgelaufene Gabel Öl wurde von den Bremsbelägen aufgesaugt, was deren Bremsleistung drastisch reduzierte. Ich hatte gehofft, dass sie sich unterwegs nach einigem Gebrauch wieder erholen, was leider nicht der Fall war. Und da ich Ersatzbeläge dabeihabe, ist es Zeit, die volle Bremsleistung wieder herzustellen, bevor ich in Kamerun in höheres Verkehrsaufkommen hineinfahre.

Einmal mehr wird mir heute Morgen das Frühstück in den Bungalow gebracht, was ein super Service ist. Ich bedanke mich dafür mit einem angemessenen Trinkgeld, was die Mitarbeiterin sichtlich freut. Danach heisst es wie immer, wenn es weitergeht, die Honda zu bepacken.

Beim Stadtverlassen komme ich an der Total-Tankstelle vorbei. Sie ist bereits wieder geschlossen. Die Benzinknappheit ist hier im Norden ein Problem. Danach geht es einige Kilometer auf der gleichen Strecke zurück, wie ich in die Stadt reingefahren bin, um anschliessend nach Westen abzubiegen. Ab dann verläuft meine Fahrt ausschliesslich durch den Dschungel. Die einzige Abwechslung bieten die regelmässig auftauchenden kleinen Siedlungen. Sicherlich kein einfaches Leben hier im Dschungel.

Von Weitem sehe ich das grelle Licht eines Motorrads. Das muss eine grössere Maschine sein. Es dauert nicht lange und sie braust an mir vorbei. Eine bepackte Ducati Desert. Leider macht der oder die Fahrerin keine Anstalten zu halten, sondern winkt einfach und braust weiter. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Motorradreisende, die sich im Dschungel des Kongos kreuzen und nicht anhalten und sich austauschen, sind einfach ein No-Go.

Eine halbe Stunde später kommt mir erneut ein grösseres Motorrad entgegen. Dieses Mal bemerke ich sofort, dass die Fahrt abgebremst wird, was ich natürlich ebenfalls mache. Wir begrüssen uns. Er heisst Frederico, kommt aus Italien und ist seit 14 Monaten auf der Westroute in Richtung Südafrika unterwegs. Er schwärmt mir vor, wie schön die Bergwelt im mittleren Teil von Kamerun ist, wo man auf miserablen Pisten über die Grenze nach Nigeria fahren kann. Etliche Reisende nehmen diese Route, weil sie anscheinend sicherer ist als über die Grenze weiter südlich. Das gesamte Grenzgebiet zu Nigeria ist seit Langem eine anhaltende Konfliktzone zwischen dem englischsprachigen und dem viel grösseren französischsprachigen Teil Kameruns. Offiziell ist die Grenze auf der kamerunischen Seite über die Bergpisten gar nicht geöffnet, weshalb man meistens keinen Aus- oder Einreisestempel bekommt. Bis anhin kümmert das die Offiziellen jedoch wenig, was vor allem Motorradreisende dazu bewegt, sich dort durchzukämpfen. Zum weiter südlichen offiziellen Grenzposten bei Ekok kann man wegen des anhaltenden Konflikts nicht allein hinfahren, sondern muss sich einem zwei Mal in der Woche fahrenden Militärkonvoi anschliessen.

Ich bedanke mich bei ihm für die Infos und gebe ihm einige Tipps für die Fahrt durch den Kongo und anschliessend nach Cabinda. Danach rauscht er auch schon wieder davon. Abends bemerke ich, dass ich mit ihm über eine WhatsApp-Chatgruppe schon einmal in Kontakt war und wir damals verblieben sind, dass sich eventuell unsere Wege kreuzen, was nun der Fall war. Ich schreibe ihm deshalb noch eine Nachricht dazu.

Zwei Stunden später gelange ich zum kongolesischen Grenzposten nach Kamerun. Ein über die Strasse gespanntes Seil stoppt mich und der Polizist meint, ich müsse hinüber zu den Holzhäusern. Dort seien die Immigration und der Zoll. Gesagt, getan, und ich parke gleich darauf die Honda vor den Häuschen. Ein auf der Veranda sitzender Beamter schickt mich gleich ins nächste Häuschen, wo die Immigration ist. Ein korpulenter Typ sitzt dort breitbeinig drin und schaut sich lautstark Videos an. Nicht gerade ein vertrauenserweckendes Bild. Ein anderer Beamter weist mich darauf hin, dass ich draussen warten soll, bis ich hereingerufen werde. Ein weiteres Zeichen, dass es mühsamer werden könnte.

Nach einer Weile werde ich hereingerufen. Der videoschauende Typ schaut auf und redet mit seinem kaum verständlichen kongolesischen Französisch auf mich ein. Ich grüsse freundlich und sage ihm, dass meine Französischkenntnisse nicht die besten sind und ich ihn leider nicht verstanden habe. Darauf bekomme ich einen bösen Blick zugeworfen, und das war’s. Er widmet sich wieder den Videos auf seinem Handy. Ich übe mich wie üblich in solchen Situationen in Geduld und warte einfach stehend vor seinem Pult. Etwas später kommt ein anderer Beamter herein, der minimal Englisch kann. Er fragt mich nach weiteren Minuten des Nichtstuns, was ich will. Ich erwidere, dass ich aus dem Kongo ausreisen möchte und nach Kamerun gehe. Er nickt und sagt, ich solle mich auf die Bank an der Wand setzen und meinen Pass dem anderen Beamten auf den Tisch legen. Kaum sitze ich, kommen drei muslimisch gekleidete Männer herein, was schnurstracks zu einer lauten Diskussion zwischen den beiden Beamten und den drei Männern führt. Das dauert gefühlt eine Ewigkeit und hört erst auf, als einer der Männer umgerechnet etwa 50 Euro auf den Tisch legt, die rasch in der Schublade der Beamten verschwinden.

Danach widmet sich der etwas Englisch sprechende Beamte wieder mir zu und meint, ich müsse alle Hotelübernachtungen auf meiner Reise durch den Kongo angeben. Die Frage nach dem Warum verkneife ich mir und starte mit dem Hotel in Quesso. Das ganze Prozedere dauert über eine halbe Stunde, weil der Beamte schlecht schreiben kann und bei jedem neuen Hotel sagt, dass die Strecke dazwischen viel zu lang sei und ich sicher noch anderswo geschlafen hätte. Ich verweise dann immer auf mein für ihre Verhältnisse sehr schnelles Motorrad, was ihn wieder beruhigt.

Nachdem alles notiert ist, ruft er einen weiteren Beamten herein, der nun das Ganze von seinem Zettel in ein dickes Buch überträgt. Und da er ebenfalls Mühe mit dem Schreiben hat, dauert das erneut eine Ewigkeit.

Zwischendurch kommen und gehen lokale Grenzgänger, wovon einer, so wie ich das verstehe, ohne Papiere über die Grenze will, was er vermutlich bis anhin konnte. Dieses Mal scheint sein Glück vorbei zu sein und die beiden Beamten schimpfen auf ihn ein und schicken den verdutzten Mann mit heftigen Bewegungen aus dem Holzhaus. Als dann die Einträge im Buch endlich fertig sind, bekomme ich den Stempel in den Pass geknallt und diesen mit einer unfreundlichen Bewegung zurück.

Wieder draussen ruft mich gleich ein Polizist zu sich ins Holzhaus. Er ist das pure Gegenteil der anderen beiden Beamten und freut sich, dass er etwas Englisch mit mir sprechen kann. Er trägt meine Passdaten in eines seiner Bücher ein und schickt mich danach in die nächste Baracke, um mein Carnet abstempeln zu lassen. Auch hier empfängt mich ein äusserst freundlicher Beamter, der danach sogar mit mir rauskommt und ein Foto von meinem Motorrad und uns zusammen machen will. Dafür spannt er den vorherigen Polizisten ein.

Wieder bei der Seilabsperrung fragt mich der Polizist, ob ich alles erledigt habe, worauf ich nicke. Er glaubt es jedoch nicht und ruft zur Immigrationsbaracke hinüber, ob ich gehen kann. Diese gestikulieren wie wild herum und ordnen mich zurück, was ich natürlich nicht will. Ich sage dem Polizisten, es sei alles in Ordnung und er soll mich durchlassen. Das will er aber nicht und besteht darauf, dass ich zurückfahre. Nun gut. Wieder bei der Immigration sind nun alle versammelt. Die beiden unfreundlichen Immigrationsbeamten plus der freundliche Polizist und der Zollbeamte. Sie diskutieren wild herum und irgendwann meint dann der etwas Englisch sprechende Polizist zu mir, dass es ein Durcheinander gibt. Die beiden Immigrationsbeamten seien davon ausgegangen, dass ich in den Kongo einreisen möchte, weshalb sie mir einen Einreisestempel in den Pass gedrückt haben. Ich habe zwar wie üblich den Stempel kurz geprüft, aber hauptsächlich auf das Datum. Der kaum leserliche Hinweis „Entrée“ ist kaum erkennbar. Nach weiterem Palaver unter den Beamten entscheiden sie sich, einfach auf den Stempel gross „Sortie“ hinzuschreiben. Mir ist das grundsätzlich egal, weil die Daten alle nicht in einem System erfasst werden, sondern noch wie früher nur mittels Stempel. Von daher spielt es für mich keine Rolle. Würde ich jemals wieder in den Kongo-Brazzaville zurückkommen, wäre dies vermutlich mit einem neuen Pass, in dem nirgends darauf hingedeutet würde, dass die Stempel falsch waren. Wieder zurück auf der Honda kann ich dann endlich durch die Absperrung nach Kamerun hinüberfahren. Was für eine chaotische und unfreundliche Ausreise aus dem Kongo.

Auf der kamerunischen Seite läuft es dafür genau gegenteilig. Innert 15 Minuten bin ich durch bei Immigration, Polizei und Zoll und kann ins kurz darauffolgende Dorf rollen, wo ich in einem einfachen Guesthouse übernachte. Geld muss ich für einmal nicht besorgen, weil Kamerun sowie der Kongo in der gleichen Geldunion sind, und von Martin habe ich seine SIM-Karte bekommen, die ich in einem kleinen Geschäft an der Strasse mit Daten aufladen kann. Zum Schluss des Tages gibt es einen gegrillten Fisch aus dem angrenzenden Fluss, an dem kaum etwas dran ist, mit einer doppelten Portion Reis.